Стек в фотошопе что это
Перейти к содержимому

Стек в фотошопе что это

  • автор:

Стеки изображений

3D-функции Photoshop будут удалены в будущих обновлениях. Пользователям, работающим с 3D-функциями, рекомендуется ознакомиться с новой коллекцией Adobe Substance 3D, которая представляет собой новое поколение 3D-инструментов от Adobe. Дополнительная информация о прекращении поддержки 3D-функций в Photoshop представлена здесь: Photoshop 3D | Распространенные вопросы о прекращении поддержки 3D-функций в Photoshop.

Примечание.

В Photoshop CS6 функциональные возможности 3D были доступны в Photoshop Extended. Все возможности Photoshop Extended доступны в Photoshop. Photoshop не имеет специальной версии Extended.

Сведения о стеках изображений

Стек изображений объединяет группы изображений с похожими кадрами, но отличающихся качеством или содержанием. После объединения в стек можно обрабатывать сразу несколько изображений для создания совмещенного вида, не содержащего нежелательного содержимого или шума.

Использовать стеки изображений с целью улучшения качества изображений можно в следующих случаях.

  • Для уменьшения шума изображения и искажений судебных, медицинских или астрофотографических изображений.
  • Для удаления нежелательных или случайных объектов из последовательности стационарных фотографий или серии видеокадров. Например, может потребоваться удаление объекта, движущегося через изображение, или удаление изображения машины, движущейся перед основным объектом.

Стеки изображений хранятся в виде смарт-объектов. Параметры обработки, которые можно применять к стеку, называются режимами стека. Применение режима стека к стеку изображений является безопасным редактированием. Для создания разнообразных эффектов можно изменять режимы стека. Данные в исходных изображениях остаются неизменными. Для предотвращения изменений после применения режима стека сохраните результат в качестве нового изображения или растрируйте смарт-объект. Стек изображений можно создать вручную или с помощью сценария.

Создание стека изображений

Для получения наилучшего результата изображения, содержащиеся в стеке, должны обладать одинаковыми размерами и обычно похожим содержанием, например набор неподвижных изображений, полученных с фиксированной точки съемки, или серия кадров со стационарной видеокамеры. Схожесть содержимого изображений должна быть достаточной для того, чтобы позволить совмещать или выравнивать их относительно других изображений набора.

Объедините отдельные изображения в одно многослойное изображение. См. раздел Дублирование слоев.
Примечание.
Стек изображений должен содержать по меньшей мере два слоя.

Изображения можно объединять также с помощью сценариев («Файл» > «Сценарии» > «Загрузить файлы в стек. »).

Выберите меню «Выделение» > «Все слои».
Примечание.

Чтобы фоновый слой мог быть выбран с помощью команды «Все слои», его необходимо преобразовать в обычный слой.

Выберите пункт меню «Редактирование» > «Автоматически выравнивать слои» и установите параметр выравнивания равным «Авто». Если значение этого параметра, равное «Авто», не позволяет выполнить хорошую приводку слоев, попробуйте присвоить ему значение «Перемещение».

Выберите «Слой» > «Смарт-объекты» > «Преобразовать в смарт-объект».

Выберите «Слой» > «Смарт-объекты» > «Режим стека», затем выберите из вложенного меню необходимый режим.

  • Для уменьшения шума используйте внешние модули «Среднее» или «Медиана».
  • Для удаления объектов из изображения используйте внешний модуль «Медиана». Результатом является составное изображение с тем же размером, что и исходный стек изображений. Возможно, для получения наилучшего результата для конкретного изображения может потребоваться поэкспериментировать с различными внешними модулями. Для изменения эффекта рендеринга выберите из подменю другой режим стека. Рендеринг стека не является накопительной, каждый эффект рендеринга обрабатывает исходные данные изображения в стеке и заменяет предыдущие эффекты.

Режимы стека

Режимы стека применяются только к отдельным каналам и только к непрозрачным пикселам. Например, режим «Максимум» возвращает максимальные значения красного, зеленого и синего каналов для пересечения пикселов и объединяет их в одно составное значение пиксела отображаемого изображения.

Название внешнего модуля рендеринга

энтропия = – sum( (вероятностное значение) * log2( вероятностное значение) )

Вероятностное значение = (число появлений значения) / (общее число непрозрачных пикселов)

Бинарная энтропия (или энтропия нулевого порядка) определяет минимальное количество бит, необходимое для кодирования без потерь информации в наборе.

эксцесс = ( sum( (значение – среднее) 4 ) превышение непрозрачных пикселов ) / ( ( число непрозрачных пикселов – 1 ) * (стандартное отклонение) 4 ).

Измерение эксцесса или линейности производится относительно нормального распределения. Эксцесс для стандартного нормального распределения равен 3,0. Эксцесс со значением более 3 указывает на островершинное распределение, а эксцесс со значением менее 3 указывает на плосковершинное распределение (относительно нормального распределения).

Максимальные значения канала для всех непрозрачных пикселов

Средние значения канала для всех непрозрачных пикселов

Эффективно для уменьшения шума

Медианные значения канала для всех непрозрачных пикселов

Эффективно для уменьшения шума и удаления нежелательного содержимого из изображения

Минимальные значения канала для всех непрозрачных пикселов

Разница между максимальным и минимальным значениями непрозрачного пиксела

коэффициент асимметрии = (sum( (значение – среднее) 3 ) превышение непрозрачных пикселов ) / ( ( число непрозрачных пикселов – 1 ) * (стандартное отклонение) 3 ).

Коэффициент асимметрии является мерой симметрии или асимметрии относительно статистического среднего

стандартное отклонение = Square Root(отклонение)

Сумма значений канала для всех непрозрачных пикселов

отклонение = ( sum( (значение – среднее) 2 ) превышение непрозрачных пикселов ) / ( число непрозрачных пикселов – 1 )

Удаление рендеринга стека

Выберите меню «Слой» > «Смарт-объекты» > «Режим стека» > «Нет» для удаления из стека изображений любого рендеринга и преобразования его обратно в обычный смарт-объект.

Редактирование стека изображений

Так как стек изображений является смарт-объектом, то редактировать исходные изображения, составляющие слои стека, можно в любое время.

Выберите меню «Слой» > «Смарт-объекты» > «Редактировать содержимое» или дважды щелкните миниатюру слоя. После сохранения отредактированного смарт-объекта стек автоматически отображается с последними примененными к нему параметрами рендеринга.

Преобразование стека изображений

Для сохранения визуальных эффектов стека изображений преобразуйте смарт-объект в обычный слой. (В случае необходимости воссоздания стека изображений перед преобразованием можно создать копию смарт-объекта.)

Время фотографировать… и время собирать изображения

В настоящей статье мы рассмотрим, как можно получить изображение из нескольких фотографий с помощью автоматических функций Photoshop. К ним относятся следующие инструменты: стеки изображений и их режимы наложения, инструменты для создания HDR-изображений, функция Photomerge и режим автовыравнивания.

Смарт-объекты и стеки изображений

Смарт­объекты размещаются на обычных слоях документа и обозначаются знаком . Смарт­объекты можно масштабировать и снова возвращаться к их исходному размеру, не ухудшая качества, что нельзя реализовать в отношении обычных растровых фрагментов изображений. Уменьшение изображения на обычном слое не влияет на его качество, но в случае восстановления его первоначального размера ухудшение качества произойдет! В процессе масштабирования смарт­объекта Photoshop запоминает первоначальное разрешение и детали изображений, входящих в его состав, поэтому любые преобразования размера не сказываются на его качестве. Этим объясняется название смарт­объекта (англ. smart — умный).

Рис. 1. Пример вставки векторного логотипа с помощью команды Поместить. Логотип на слое представляет собой смарт-объект

Рис. 1. Пример вставки векторного логотипа с помощью команды Поместить. Логотип на слое представляет собой смарт-объект

В смарт­объект можно преобразовать обычное растровое изображение или внедрить на слой векторное изображение. Для создания смарт­объекта необходимо выполнить одно из следующих действий:

  • открыть файл изображения с помощью команды Файл (File) ->Открыть как смарт­объект (Open As Smart Object);
  • внедрить векторный объект на слой документа, выполнив команду Файл (File) ->Поместить (Place) (рис. 1);
  • скопировать и вставить файл из программы Illustrator;
  • выделить один или несколько слоев и выполнить команду Преобразовать в смарт­объект (Convert to Smart Object) из меню палитры Слои (Layers) или из контекстного меню.

Стек изображений представляет собой смарт­объект, состоящий из двух и более слоев, к которому применен режим стека. Режимы стека влияют на наложение слоев, но отличаются от режимов наложения обычных слоев.

Чтобы преобразовать несколько изображений в стек, следуйте приведенной ниже инструкции.

  1. Выполните команду Файл (File) ->Сценарии (Scripts) ->Загрузить файлы в стек (Load Files into Stack). В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Обзор (Browse) для выбора нескольких фотографий. В ходе выполнения этой операции вы получите документ, содержащий несколько слоев, число которых будет совпадать с числом выбранных изображений.

Рис. 2. Преобразование нескольких слоев в смарт-объект (а); результат преобразования выбранных слоев в смарт-объект (б)

a

Рис. 2. Преобразование нескольких слоев в смарт-объект (а); результат преобразования выбранных слоев в смарт-объект (б)

b

Рис. 2. Преобразование нескольких слоев в смарт-объект (а); результат преобразования выбранных слоев в смарт-объект (б)

  1. В палитре Слои (Layers) выделите все слои. Из меню палитры выберите команду Преобразовать в смарт­объект (Convert to Smart Object) (рис. 2а), в результате чего будет получен всего один слой с расположенным на нем смарт­объектом, состоящим из нескольких изображений (рис. 2б).
  2. Раскройте меню Слои (Layer) ->Смарт­объекты (Smart Object) -> Режим стека (Stack Mode) и выберите требуемый режим.

Примечание

Следует отметить, что если вы используете несколько фотографий, снятых без штатива, то перед преобразованием слоев в смарт­объекты выполните автовыравнивание слоев, нажав кнопку на панели свойств инструмента Перемещение (Move).

Приведем примеры использования нескольких режимов стека, среди которых есть режимы диагностического характера и режимы, применяемые для автоматической ретуши изображений.

  • режим Медиана (Median) предназначен для удаления лишних объектов на нескольких фотографиях с одним и тем же фоном. Удаление происходит за счет сопоставления одних и тех же областей на разных фотографиях, поэтому данная функция хорошо справляется с задачей в случае, если удаляемые объекты занимают различное положение на разных снимках. Если объект на всех снимках находится на одном и том же месте, то он не будет удален. Так, на рис. 3а представлены три исходные фотографии фонтана, на заднем плане которого находятся лишние изображения людей и автобусов. На рис. 3б приведен результат удаления нежелательных объектов с помощью режима Медиана (Median);
  • режим Усреднение (Mean) предназначен для удаления шума в изображении. Должно быть снято несколько фотографий одного и того же неподвижного объекта, например здания в ночное время. Так, на рис. 4а приведены три исходные фотографии с шумом, хотя, возможно, шума вы на них не увидите из­за их небольшого размера. Но при 100% просмотра шум действительно наблюдается. На рис. 4б представлен результат удаления шума с помощью режима стека Усреднение (Mean).
  • режим Стандартныеотклонения (Standard Deviation) помогает определить область, в которой было выполнено ретуширование фотографии. Таким образом заказчику можно дать наглядное представление о проделанной работе. На рис. 5а приведены два схожих изображения, хотя на самом деле они таковыми не являются. Проделана работа по ретушированию бликов, оставленных вспышкой на коже и в глазах девочки, а кроме того, удалены волоски на лбу и щеках. Режим стека Стандартные отклонения (Standard Deviation), результат которого приведен на рис. 5б, воспроизвел разницу двух изображений и показал области редактирования.

Рис. 3. Исходные фотографии фонтана с лишними объектами на заднем плане (а); результат удаления нежелательных объектов с помощью режима стека Медиана (б)

Рис. 3. Исходные фотографии фонтана с лишними объектами на заднем плане (а); результат удаления нежелательных объектов с помощью режима стека Медиана (б)

Рис. 3. Исходные фотографии фонтана с лишними объектами на заднем плане (а); результат удаления нежелательных объектов с помощью режима стека Медиана (б)

Рис. 4. Исходные фотографии набережной, снятые в ночное время (а); результат удаления шума с помощью режима стека Усреднение (б)

Рис. 4. Исходные фотографии набережной, снятые в ночное время (а); результат удаления шума с помощью режима стека Усреднение (б)

Рис. 4. Исходные фотографии набережной, снятые в ночное время (а); результат удаления шума с помощью режима стека Усреднение (б)

HDR-изображения

Автоматическое создание HDR-изображения

Как правило, при съемке людей или предметов против солнца, на фоне заката или окна комнаты получается совсем не то, что вы видите собственными глазами. От человека, объекта или предмета в комнате остается лишь темная фигура с неразличимыми чертами, при этом закат или небо получаются довольно ярко и красочно. При попытке сделать съемку с меньшей выдержкой лица людей проявляются, однако фон блекнет.

Для разрешения данной проблемы существуют HDR­изображения, которые создаются из нескольких фотографий.

Следует сделать как минимум три фотографии с одинаковым сюжетом, одна из которых будет недоэкспонирована, вторая — правильно экспонирована, а третья — переэкспонирована. Такие снимки получаются с помощью камеры, имеющей функцию ручной настройки экспозиции или выдержки. Для создания HDR­снимка, как правило, достаточно сделать три снимка с экспозицией –1 EV, 0 EV и +1 EV. Их можно получить путем изменения с заданным шагом экспозиции или выдержки при фиксированном значении диафрагмы. Во время съемки обязательно используйте штатив! Конечно, иногда получается делать снимки с рук, но для съемки кадра с длинной выдержкой (1/20 с и больше) без штатива не обойтись! Устанавливайте достаточно низкое значение чувствительности пленки (порядка 80 или 100 ISO), иначе на снимках появится шум.

Помимо съемки заката или предметов на фоне окна, HDR­изображения хороши для передачи волнений на море, хмурых грозовых облаков. Кроме того, их можно использовать для смягчения ярких бликов, которые возникают при съемке в ясный солнечный день.

Когда исходные снимки получены, можно приступать к созданию HDR­изображения.

Рис. 5. Исходное изображение (слева) и результат ретуши (а); определение объема работы по ретуши изображения с помощью режима стека Стандартные отклонения (б)

Рис. 5. Исходное изображение (слева) и результат ретуши (а); определение объема работы по ретуши изображения с помощью режима стека Стандартные отклонения (б)

Рис. 5. Исходное изображение (слева) и результат ретуши (а); определение объема работы по ретуши изображения с помощью режима стека Стандартные отклонения (б)

Создание HDR-изображения из нескольких снимков

Для создания HDR­изображения из нескольких снимков используется функция Объединить в HDR Pro (Merge to HDR Pro), которая позволяет влиять на детализацию предметов, их яркость, насыщенность цветов, света и тени. Более того, в этом же окне можно проводить тоновую коррекцию с помощью кривых или использовать предварительные заготовки, которые позволяют автоматически настроить параметры, если нет желания или времени назначать их вручную.

На рис. 6а приведены три исходных изображения памятника Николаю I. Как видно, на первых двух снимках небо залито белым бликом, но при этом элементы памятника различимы. На последнем снимке небо синего цвета, даже видны облака, но памятник сильно затемнен. Таким образом, мы имеем три снимка, подходящие для сборки HDR­изображения.

Рис. 6. Исходные снимки для сборки HDR-изображения (а); окно Объединить в HDR Pro (б); итоговое HDR-изображение (в)

Рис. 6. Исходные снимки для сборки HDR-изображения (а); окно Объединить в HDR Pro (б); итоговое HDR-изображение (в)

Рис. 6. Исходные снимки для сборки HDR-изображения (а); окно Объединить в HDR Pro (б); итоговое HDR-изображение (в)

Рис. 6. Исходные снимки для сборки HDR-изображения (а); окно Объединить в HDR Pro (б); итоговое HDR-изображение (в)

Выполняем команду Файл (File) -> Автоматизация (Automate) -> Объединить в HDR Pro (Merge to HDR Pro). В появившемся окне производим необходимые настройки. В приведенном примере были изменены следующие параметры (рис. 6б):

  • Радиус (Radius) — 15 пикс;
  • Интенсивность (Strength) — 1,09;
  • Экспозиция (Exposure) — 1,30;
  • Детализация (Detail) — 120%;
  • Тень (Shadow) — 30%;
  • Свет (Highlight) — –100%;
  • Насыщенность (Saturation) — 40%.

Всё, HDR­изображение готово! Пример итоговой фотографии представлен на рис. 6в.

Стилизация одиночного снимка под HDR-изображение

Рассказывая о HDR­изображениях, хочется упомянуть замечательную функцию Тонирование HDR (HDR Toning), которая позволяет стилизовать под HDR­изображение всего один снимок. Находится она в меню Изображение (Image) -> Коррекция (Adjustments).

Настройки функции очень похожи на настройки окна Объединить в HDR Pro (Merge to HDR Pro), позволяющие влиять на отдельные участки тона изображения. Поэтому ее можно использовать для коррекции тонового диапазона, как это происходит, например, в окне Кривые (Curvers). В то же время, манипулируя параметром Детализация (Detail), можно добиться более впечатляющего эффекта, чем в окне Кривые (Curvers).

На рис. 7а приведен снимок вантового моста, снятого на фоне облаков. В ходе коррекции хотелось бы сделать более выразительным изображение облаков.

Выполним команду Изображение (Image) -> Коррекция (Adjustments) -> Тонирование HDR (HDR Toning). Чтобы сделать более выразительным контуры вант и облаков, будем изменять значения параметров Детализация (Detail) и Радиус (Radius), а управляя параметром Свет (Highight), можно уменьшить яркость лучей солнца, проходящих сквозь облака. В примере использовались следующие настройки (рис. 7б):

  • Радиус (Radius) — 60 пикс;
  • Экспозиция (Exposure) — 0,5;
  • Детализация (Detail) — 260%;
  • Свет (Highlight) — 100%;
  • Насыщенность (Saturation) — 50%.

Результат приведен на рис. 7б.

Рис. 7. Исходное изображение вантового моста (а); Окно Тонирование HDR (б); Стилизация под HDR-изображение (в)

Рис. 7. Исходное изображение вантового моста (а); Окно Тонирование HDR (б); Стилизация под HDR-изображение (в)

Рис. 7. Исходное изображение вантового моста (а); Окно Тонирование HDR (б); Стилизация под HDR-изображение (в)

Рис. 7. Исходное изображение вантового моста (а); Окно Тонирование HDR (б); Стилизация под HDR-изображение (в)

Создание панорамных изображений

Панорамная фотография — фотография с большим углом обзора, превышающим возможности обычных объективов, зачастую больше 180°. Для ее создания необходимо сделать несколько снимков, которые должны иметь общие участки, по ним в дальнейшем Photoshop будет состыковывать фрагменты будущей панорамы.

Если, на ваш взгляд, исходные снимки требуют применения тоновой или цветовой коррекции, не спешите ее выполнять. Сначала склейте снимки в панорамное изображение, а уже потом приступайте к коррекции. В противном случае вы рискуете получить «полосатое» панорамное изображение, состоящее из фрагментов, имеющих, например, разные значения экспозиции. При этом отдельные полосы будут казаться темнее или светлее остальных, что негативно скажется на общем восприятии вашей панорамы.

Создание панорам с помощью функции Photomerge

Для автоматического создания панорам используется функция Photomerge. Перед тем как перейти к рассмотрению примеров, сформулируем несколько правил отбора фотографий для работы с функцией Photomerge:

  • изображения должны иметь существенные перекрытия — от 25 до 40%;
  • необходимо использовать одно и то же фокусное расстояние — при съемке между отдельными кадрами не следует изменять фокусное расстояние (приближать или удалять изображение);
  • камеру следует держать на одном уровне — идеально, конечно, применять штатив, но примеры, рассмотренные в этой статье, доказывают, что функция Photomerge успешно справляется с задачей без штатива и способна обрабатывать небольшие углы поворота между изображениями;
  • кадры следует снимать из одной точки;
  • необходимо сохранять экспозицию — не следует использовать вспышку в одних кадрах и не использовать в других.

На рис. 8а приведены фотографии собора Парижской Богоматери, на которых здание снято по частям, потому что полностью не помещается в объектив.

Выполним команду Файл (File) -> Автоматизация (Automate) -> Photomerge. В открывшемся диалоговом окне укажем файлы, необходимые для склейки, и вид используемого макета. В данном случае оптимальный результат получился при выборе макета Цилиндр (Cylindrical) (рис. 8б).

Рис. 8. Исходные фрагменты собора Парижской Богоматери (а); окно Photomerge (б); итоговое панорамное изображение собора Парижской Богоматери (в)

Рис. 8. Исходные фрагменты собора Парижской Богоматери (а); окно Photomerge (б); итоговое панорамное изображение собора Парижской Богоматери (в)

Рис. 8. Исходные фрагменты собора Парижской Богоматери (а); окно Photomerge (б); итоговое панорамное изображение собора Парижской Богоматери (в)

Рис. 8. Исходные фрагменты собора Парижской Богоматери (а); окно Photomerge (б); итоговое панорамное изображение собора Парижской Богоматери (в)

В результате работы функция Photomerge объединяет выбранные изображения в одном документе, располагая их на разных слоях и накладывая на них слой­маски. Если исходных фотографий недостаточно, при склейке возникают пустые области, которые легко удаляются инструментами Штамп (Clone Stamp) и Рамка (Crop). Но перед их применением необходимо предварительно выполнить сведение всех слоев. Результат склейки и последующей ретуши представлен на рис. 8в.

Создание панорам с помощью автоматического выравнивания

Панорамные изображения можно создавать с помощью кнопки Автоматическое выравнивание (Auto­Align), которая находится на панели свойств инструмента Перемещение (Move). Этот режим позволяет автоматически выравнивать слои на основе сходного содержимого в углах или по краям каждого слоя, поэтому исходных изображения должны иметь общие области.

На рис. 9а приведены пять исходных изображений набережной Невы.

Для применения функции автовыравнивания необходимо поместить все исходные изображения на разных слоях одного документа. Для этого нет необходимости их открывать. Выполните команду Файл (File) -> Сценарии (Scripts) -> Загрузить файлы в стек (Load Files into Stack). В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Обзор (Browse), чтобы выбрать требуемые фотографии.

В созданном документе выделите все слои или свяжите их, а затем нажмите кнопку на панели свойств инструмента Перемещение (Move). В появившемся окне выберите режим проекции. В данном случае использовался режим проекции Цилиндр (Cylindrical) (рис. 9б).

Результат панорамы представлен на рис. 9в. Как видно, склейка фотографий проведена очень гладко, без искажений, сдвигов и разрывов, но в области воды и неба видны границы стыков. Их можно удалить, например, с помощью инструмента Штамп (Clone Stamp), предварительно сведя все слои в один. Этот инструмент дал бы лучший результат при съемке набережной в ясную погоду, когда небо однородного голубого цвета, а вода равномерно освещена солнцем.

А теперь попробуем воспользоваться функцией Photomerge, применяя этот же макет Цилиндр (Cylindrical) (рис. 9г). Как видно, она заметно лучше справилась с задачей. Прибегать к дополнительным инструментам ретуширования не потребовалось.

Рис. 9. Исходные изображения набережной Невы (а); выбор режима проекции автоматического выравнивания (б); панорамное изображение, полученное с помощью автоматического выравнивания (в); панорамное изображение, полученное с помощью функции Photomerge (г); итоговое панорамное изображение набережной Невы (д)

Рис. 9. Исходные изображения набережной Невы (а); выбор режима проекции автоматического выравнивания (б); панорамное изображение, полученное с помощью автоматического выравнивания (в); панорамное изображение, полученное с помощью функции Photomerge (г); итоговое панорамное изображение набережной Невы (д)

Рис. 9. Исходные изображения набережной Невы (а); выбор режима проекции автоматического выравнивания (б); панорамное изображение, полученное с помощью автоматического выравнивания (в); панорамное изображение, полученное с помощью функции Photomerge (г); итоговое панорамное изображение набережной Невы (д)

Рис. 9. Исходные изображения набережной Невы (а); выбор режима проекции автоматического выравнивания (б); панорамное изображение, полученное с помощью автоматического выравнивания (в); панорамное изображение, полученное с помощью функции Photomerge (г); итоговое панорамное изображение набережной Невы (д)

Рис. 9. Исходные изображения набережной Невы (а); выбор режима проекции автоматического выравнивания (б); панорамное изображение, полученное с помощью автоматического выравнивания (в); панорамное изображение, полученное с помощью функции Photomerge (г); итоговое панорамное изображение набережной Невы (д)

Рис. 9. Исходные изображения набережной Невы (а); выбор режима проекции автоматического выравнивания (б); панорамное изображение, полученное с помощью автоматического выравнивания (в); панорамное изображение, полученное с помощью функции Photomerge (г); итоговое панорамное изображение набережной Невы (д)

Осталось лишь повысить контрастность и насыщенность для панорамного изображения (рис. 9д).

Как видно из примеров, Photoshop предлагает богатый набор автоматических инструментов, которые позволяют быстро достичь удовлетворительного результата. Конечно, иногда приходится дорабатывать изображение вручную, но это все­таки гораздо быстрее, чем с нуля вручную корректировать его.

Как использовать брекетинг и стекинг по резкости

Тому, кто хоть раз пытался снять мамин тортик на светосильный объектив, эта ситуация хорошо знакома: первая кремовая розочка в фокусе, вторая ещё туда-сюда, а третья уже превратилась в размытое пятно. Или снимаем котика: у него усы получаются резкие, а глаза нет. Можно закрыть диафрагму, но тогда — прощай, красиво размытый фон, привет, эффект фото с мобильника.

Как сохранить боке и оставить модель в зоне резкости? У этой проблемы есть решение. Давайте посмотрим, что такое стекинг по фокусу и как с его помощью усидеть на двух стульях: сделать объект резким, а фон размытым. Спойлер: с котиком, скорее всего, ничего не выйдет.

В идеальном мире глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) — наш друг и слуга. Мы можем делать резким то, что должно быть резким, и уводить в размытие то, что должно быть размытым. Фон, например. На деле иногда бывает так:

Одна розочка в резкости, остальные в пролёте / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Тут получилось наоборот: не ГРИП — наш раб, а мы его слуги. Его и прекрасного светосильного объектива с маленькой ГРИП, на который тортик снят.

Вообще небольшую глубину резкости и сильно размытый фон сегодня скорее любят. Для человека, не слишком погруженного в среду, это символ дорогой и профессиональной фотографии. Однако иногда небольшая ГРИП доставляет проблемы. Как на примере выше, когда объект уже не влезает в глубину резкости и наполовину. Вот тогда на помощь приходит брекетинг и стекинг по резкости.

  • Брекетинг — это функция в фотоаппарате, которая позволяет сделать серию снимков с автоматическим изменением какой-то настройки. Бывает брекетинг по экспозиции и по балансу белого. Мы будем использовать брекетинг по фокусу, чтобы получить серию снимков с фокусом на разных частях объекта (на первой, второй и третьей розочке на мамином тортике).
  • Стекинг — это метод обработки, который позволяет соединить кадры, полученные с помощью брекетинга, в одно изображение.

Слева один кадр (резкость на первой розе), справа стекинг — на нём мамин тортик во всей красе и резкости от первого до последнего цветочка / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Когда чаще всего используют стекинг по резкости

Чаще всего стекинг по резкости применяется при съёмке относительно небольших объектов. И практически всегда — неподвижных. Так что с котиком, к сожалению, ничего не получится, он убежит быстрее, чем мы успеем снять стек. Разве что, со спящим.

Как сделать резкую фотографию при предметной съёмке

Стекинг очень полезен при предметной съёмке. Например, если вам нужно снять кроссовок для билборда, желательно, чтоб он был резким от носка и до пятки. Или композицию из нескольких предметов, которые находятся на некотором расстоянии друг от друга.

Композиция из автозапчастей для интернет-магазина лучше смотрится, если на ней нет размытых предметов. Сборка из 5 кадров с разной фокусировкой / Фото: vk.com/foto_yozh

В каких-то случаях будет достаточно закрыть диафрагму, чтоб получить достаточную ГРИП. Но бывают случаи, когда даже при закрытой диафрагме часть кадра остаётся нерезкой. Например, у вас разноплановая композиция или длинный предмет (например, светильник) лежит вдоль кадра.

Если же весь кадр становится резким только при очень закрытой диафрагме, F22 и меньше, это тоже не очень хорошо. При таких значениях из-за дифракции* начинает падать общая резкость.

*Дифракция — это оптический эффект, который становится заметен на закрытых диафрагмах. Суть такая: обычно лучи света распространяются по прямой, но когда проходят через маленькое отверстие (закрытую диафрагму), они начинают рассеиваться. Луч света формирует на матрице не точку, а круг — так называемый диск Эйри. Из-за этого падает резкость.

А если у вас не идеально чистая матрица, то на снимках может проявиться и грязь. Да и фон на F22 тоже станет резким.

А если вы хотите размытый? Фокус-стекинг как раз это позволит сделать резким то, что должно быть резким, и размыть то, что нужно размыть.

Слева один снимок, справа стек из 20 кадров на диафрагме F1.8 / Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Можно же снять на более закрытой диафрагме? Можно. Но тогда размытие и фона будет гораздо меньшим и таких красивых кругляшей из гирлянды получить не выйдет.

Тот же сюжет на диафрагме F11. Задняя часть кокосового горшка всё ещё нерезкая, фон уже отчётливо считывается / Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Как сделать резкую фотографию при макросъёмке

Ещё сложнее с ГРИП всё становится в макрофотографии. Например, при съёмке ювелирных украшений. Бывает, что даже на закрытой диафрагме объект полностью не вмещается в ГРИП.

Слева три кадра с резкостью на разных частях кольца, справа — собранный кадр с полностью резким кольцом / Фото: orbitvu.com

А для съёмки насекомых количество кадров пойдёт уже на десятки. ГРИП у макрообъективов измеряется долями миллиметра даже на закрытых диафрагмах. Так что, чтобы резким на снимке был весь муравей, а не только его усик, профессионалы используют от 20 и до 200 кадров.

Фотографирование насекомых — отдельный вид искусства. Для создания стека профессионалы используют различные ухищрения. Самый распространённый способ — снимать насекомых на рассвете, когда им ещё холодно и они малоподвижны.

Портрет паучка. Для получения выразительных фото насекомых фотограф использует метод стекинга по фокусу / Фото: nicolasreusens.com

Как сделать резкую фотографию при пейзажной съёмке

Как ни странно, метод стекинга можно использовать для съёмки пейзажей. Это можно делать, когда нужно получить кадр с резкостью от цветка на переднем плане до гор на горизонте.

Горный пейзаж, собранный из 10 кадров / Фото: maxfosterphotography.com

Как снимать для стекинга по резкости

В первую очередь для съёмки понадобится штатив, достаточно прочный и устойчивый, чтоб не дрожать и не смещаться между кадрами. Можно попробовать снимать фото для стекинга с рук, но результат будет заметно хуже.

  • экспозицию либо выставляем руками, либо используем кнопку блокировки экспозиции — она не должна меняться от кадра к кадру;
  • если хотите получить просто резкую картинку, диафрагму лучше закрыть до значений F5.6 — F11. Так вы получите максимальную резкость по полю кадра и минимальное виньетирование;
  • если хотите получить резкий объект и красиво размытый фон, снимайте на минимальном значении диафрагмы.

Теперь нам нужно сделать фотографии с фокусом на разном расстоянии, которые затем будут объединены в один снимок со сверхвысокой ГРИП.

В плане съёмки больше всего повезло обладателям беззеркалок. У многих есть автоматическая функция съёмки с брекетингом по фокусу. Например, она точно есть у Canon серии R (например, R5, RP, R3), полнокадровые беззеркалки Nikon (Z6 и Z7 первого и второго поколения, Z9), у Fujifilm это старшие камеры линейки X-T и среднеформатные беззеркалки, у Olympus — E-M1 всех поколений, E-M5 второго и третьего поколения, E-M1X. У беззеркалок Sony этой функции нет.

Вот так эту функцию можно найти в меню Nikon Z7 II / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

В меню необходимо настроить количество кадров, шаг фокусировки и интервал между кадрами.

Интервал нужно настраивать, только если вы снимаете со вспышкой, чтоб она могла зарядиться между кадрами.

С количеством снимков и шагом фокусировки сложней. Точного рецепта, какие настройки выставлять, не существует.

  • Для пейзажа количество кадров будет небольшим, 5-10 кадров, а вот ширина шага может быть от 5 и выше;
  • для макросъёмки, когда ГРИП очень мала, количество кадров может измеряться десятками и даже сотнями, а шаг не превышать 2-3;
  • для съёмки относительно крупных предметов (обувь, фотокамера, стол с красиво сервированной едой для меню) количество снимков — 5-40, шаг 3-6.

Так что проверяйте настройки экспериментально и корректируйте их в процессе.

  • Если зона резкости на последнем кадре не доходит до конца объекта — увеличьте число кадров;
  • если резкие области слишком сильно сдвигаются от кадра к кадру — поменяйте шаг.

Здесь классическая ошибка. Слишком большой шаг фокусировки — на первом кадре резкость на передних объектах, на втором — на задних, а деталь посередине осталась размытой / Фото: vk.com/foto_yozh

Если в вашей камере функции брекетинга по резкости нет, снимать сырьё для будущего стекинга несколько сложнее. Смещать резкость вдоль объекта придётся вручную кольцом фокусировки или переставляя точку фокусировки с места на место.

Точнее, если вы снимаете пейзаж, это не так сложно. Можно просто сделать несколько кадров, передвигая фокусировочную точку так, чтоб камера сфокусировалась на объектах переднего, среднего и дальнего планов. Снять предмет среднего размера (торт или кроссовок) тоже шансы есть.

А вот с макросъёмкой уже сложней. При работе в таких масштабах точная фокусировка кольцом объектива почти невозможна. Поэтому камеру устанавливают на специальное приспособление — фокусировочные рельсы, отключают автофокус и фокусируются винтом на рельсах, позволяющим очень плавно и точно двигать камеру вперед и назад, ловя объект в точку фокусировки.

Фокусировочные рельсы / Фото: bhphotovideo.com

Существуют также автоматические рельсы, позволяющие упростить съёмку.

Стекинг по резкости в Photoshop

Наши снимки готовы, можно их сшивать. Если конвертируете снимки через Lightroom или Camera Raw, проследите, чтобы при конвертации настройки экспозиции, контраста, цвета, тонирование, кадрирование и выравнивание были одинаковыми для всех снимков, иначе при сшивке могут возникнуть проблемы.

Открываем все нужные картинки в Photoshop и приступаем к сшиванию.

Используем команду File/Файл — Load Files into Stack/Загрузить файлы в стек / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Если есть подозрения, что штатив при съёмке дрогнул, или если вы снимали с рук, стоит выровнять наши фотографии друг относительно друга. Для этого выбираем все слои, жмём Edit/Правка — Auto-Align Layers/Автоматически выравнивать слои и ждём, пока Photoshop их выравнивает.

После этого запускаем объединение командой Edit/Правка — Auto-Blend Layers/Автоналожение слоёв.

В появившемся меню выбираем Stack Images и не забываем поставить галочку, чтоб Photoshop постарался сделать плавные переходы между изображениями / Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Готово. Обратите внимание: на самом верху появился новый слой с готовым изображением, а у наших исходных слоёв появились маски. Photoshop нашёл на фото самые резкие области, и оставил только их, скрыв нерезкие части масками.

Если где-то Photoshop не справился и неточно выделил резкие области, можно поправить маску вручную, использовав кисть / Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Приближаем, проверяем — всё хорошо, все детали резкие, наш кадр готов:

Фото собрано, резкость на месте, фон почищен — можно выкладывать на сайт магазина / Фото: vk.com/foto_yozh

Другие программы для стекинга по фокусу

Photoshop неплохо справился с небольшим стеком из 5 кадров, в котором были объекты не очень сложной формы на белом фоне. А вот более сложные случаи могут оказаться ему не по зубам. Например, он не смог собрать 20 картинок со сложными по форме растениями, да ещё и на неоднородном деревянном фоне.

Photoshop не справился со сборкой — видны границы между резкими и нерезкими областями итоговой картинки / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Конечно, можно найти нужные слои, взять кисть и вручную править маски. Или можно взять специализированную программу, специально предназначенную для сборки таких изображений. Существуют как платный, так и бесплатный софт.

Helicon Focus. Вот так выглядит главное окно. Просто перетаскиваем в него нужные фото. После чего выбираем метод обработки и жмём Старт — программа сама выравнивает наши изображения и приступает к работе.

У Helicon Focus есть несколько методов сборки стекинга. Можно пробовать разные и сравнить между собой / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

На сайте Helicon Focus есть краткое описание того, для чего подходит каждый метод. Если коротко, то:

  • Метод A лучше для коротких стеков и сохраняет контраст и цвет;
  • Метод B отлично обрабатывает текстуры на гладких поверхностях. Но предъявляет жесткие требования к порядку изображений — он всегда должен быть последовательным;
  • Метод C дает хорошие результаты в сложных случаях (пересекающиеся объекты, глубокие стеки), хотя увеличивает контраст и блики.

В нашем случае лучше всего справился метод C — переходы между резкими и нерезкими областями выглядят достаточно плавно и куда лучше, чем в Photoshop / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Наш финальный результат, полученный в Helicon Focus:

Оба объекта в резкости, фон немного размыт / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Combine ZP. Бесплатная программа с непривычным (практически отсутствующим) интерфейсом

Вот эта полоска наверху и есть главное окно программы / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Если нажать NEW, нам сразу предложат выбрать и открыть нужные фото. Попробуем их выровнять. Можно воспользоваться быстрым методом, который стоит по умолчанию, можно выбрать продвинутый.

Если выбрали продвинутый — приготовьтесь ждать. Двадцать фото, которые Photoshop выровнял секунд за 10-15, эта программа выравнивала минут 5 / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Не пугайтесь, когда после нажатия GO окно исчезнет и перед вами останется только маленькое окошко с списком действий и прогресс-баром. Как только программа всё сделает, главное окно вернётся.

Combine ZP дал неплохой результат. Лучше, чем у Photoshop / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт

Большой минус программы — очень непонятный интерфейс. Нам так и не удалось сохранить результат. Программа выдавала окно сохранения, спрашивала, куда положить фотографию, но в указанной папке так ничего и не появилось.

Разные виды стекинга. Уменьшение шумов с помощью стекинга средствами Photoshop.

IMG_9998

Технология стекинга — сложение нескольких кадров одного и того же сюжета — известна давно. По существу, это та же мультиэкспозиция, но нацеленная на разрешение скорее технических, чем творческих задач.

Сегодня мы кратко классифицируем разные виды стекинга и подробно рассмотрим один из них — сложение нескольких кадров с целью уменьшить количество шумов и повысить детализацию.

Стекинг существует в нескольких ипостасях.

Пейзажистам наиболее известен стекинг с брекетингом по экспозиции — HDR. Если сцена очень контрастна и не умещается в диапазон регистрируемых сенсором яркостей, то снимается несколько кадров с разной экспокоррекцией относительно исходной точки отсчета, которые складываются в изображение с большим динамическим диапазоном. Далее такая фотография может разными способами (например, за счет tonemapping) компрессироваться до нормального динамического диапазона, адекватного устройству вывода (монитор, принтер), но это изображение уже сохраняет весь диапазон яркостей сцены.

609800

Одна из моих фотографий Праги, HDR из 3 кадров (контраст утреннего городского пейзажа не укладывался в ДД сенсора Canon 5D)

Тем, кто занимается макросъемкой, известен также стекинг с брекетингом по фокусировке. Если объект не умещается в ГРИП, а диафрагму не дает зажать дифракция, то снимают несколько кадров с перефокусировкой (или со сдвигом камеры в глубину относительно объекта) и объединяют их в один с помощью специального софта. Получается полностью резкий объект (в пределах диапазона сделанной перефокусировки).

14ea5ed233d8

Кольцо полностью не умещается в ГРИП на разумных диафрагмах, применен стекинг двух кадров с разной фокусировкой

Существуют и более экзотические виды стекинга. Например, сложение кадров с разным балансом белого (обычно сконвертированных из одного RAW) для сцен со смешанным освещением. Или сложение черно-белых кадров, сделанных с разными цветными светофильтрами, для получения цветной фотографии (способ, который использовал еще Прокудин-Горский).

Есть еще несколько видов стекинга, при которых параметры и условия съемки у всех кадров одинаковые, но между фотографиями в серии существует разница во времени съемки.

Сложение кадров серийной съемки, с целью получить раскадровку фаз движения объекта (например, в спорте). К этому же типу стекинга по сути можно отнести и сложение кадров интервальной съемки для получения эффекта треков звезд на небе.

1818050

Около 60 кадров, снятые в течение часа, были сложены с помощью программы StarStax (технология описана здесь)

Сложение кадров для увеличения экспозиции (значения яркости пикселей нескольких фотографий складываются). Например, несколько кадров с короткой выдержкой можно сложить для получения аналога суммарной выдержки, а количество динамических шумов при этом будет меньше, чем при съемке с аналогичной единичной непрерывной выдержкой. Этот метод часто используется в астрофотосъемке, когда светимость объекта небесной сферы очень мала, а кадр с выдержкой в несколько десятков минут будет слишком подвержен тепловым и фотонным шумам, особенно если с сенсора удален инфракрасный фильтр.

Стекинг для уменьшения шумов и повышения детализации. В этом случае значение яркости каждого пикселя вычисляется путем усреднения значений его яркости на всех кадрах. За счет этого видимые шумы уменьшаются, и даже растет детализация.

Такому стекингу и посвящен этот материал.

Для чего все это может нам пригодиться?
Случаются безвыходные ситуации, когда условия освещения не самые лучшие, штатива с собой нет, а фотография нужна. Приходится поднимать ISO, чтобы получить достаточно короткую выдержку, шумов при этом будет много.
Иногда и фототехника не обеспечивает желаемый уровень шумов даже на низких значениях ISO, особенно если используется агрессивная обработка по цвету и контрасту, применение профилей и т.д.

Мало кто задумывается, что проблема решается довольно легко. Практически в одно нажатие кнопки на фотокамере. И после этого — буквально в несколько кликов при обработке.

При съемке достаточно перевести аппарат в режим серийной съемки и выстрелить очередью из десятка кадров. Современные беззеркалки имеют хорошую скорость, например, моя E-M5 позволяет за секунду (то есть по сути за единственное нажатие спуска) получить 8-9 кадров. Для стекинга этого будет вполне достаточно, при этом, если мы снимаем с рук, сам кадр в целом и отдельные объекты не успеют сильно переместиться.

Итак, чтобы показать вам, как это работает, я вышел на балкон и пульнул серией первое, что увидел (разумеется, в режиме М, чтобы камера не меняла параметры съемки). Сюжет не несет никакой смысловой нагрузки, первое, что попалось для демонстрации 🙂

Сконвертировал 7 исходных RAW в тифы с помощью RPP. Как видно из превьюшек, я очень прилично потянул экспозицию (конечно, в этом сюжете было бы целесообразно использовать брекетинг по экспозиции и сшить HDR, но мне ведь нужно продемонстрировать именно стекинг с целью уменьшения шумов, поэтому все кадры проэкспонированы одинаково).

01

После конвертации картинка выглядит довольно плачевно, особенно в тенях, хотя фото сделано на ISO 200. Дело в том, что помимо сильной экспокоррекции я еще применил профиль пленочной симуляции и сильно поднял насыщенность.

02

Далее опишу сам процесс обработки серии (стекинг), в результате которого шумы у нас намного сократятся.

1. Откроем все полученные тифы в Фотошопе.

2. В меню File выберем пункт Scripts -> Load Files into Stack.

03

3. В открывшемся окне нажимаем кнопку Add Open Files и жмем OK.

4. Получаем документ, где все кадры серии сложены друг над другом в виде слоев. Чтобы не захламлять память и рабочее пространство, закрываем исходные файлы.

5. Поскольку кадры сняты с рук, а не со штатива, кадрирование в них разное, и нужно их выровнять друг относительно друга. С этим неплохо справляется встроенные инструментарий Фотошопа. Идем в меню Edit -> Auto-Align Layers:

05

Если кадры несильно отличаются, то обычно авторежим работает нормально.

6. Теперь нужно все слои объединить в один смарт-объект, для чего выделяем все слои и нажимаем правую кнопку мыши, в выпадающем меню выбираем Convert to Smart Object.

04

7. Итак у нас есть группа слоев, которые выровнены друг относительно друга и объединены в смарт-объект, иначе — в Stack, единую группу.
Для этой группы можно применять различные режимы смешивания и усреднения информации, которые доступны в меню Layer -> Smart Object -> Stack Mode.

06

Я не буду сейчас углубляться в изучение всех режимов. Из всего списка нам понадобится лишь пара — Mean и Median. Однако разницу между ними нужно понимать.

Mean — это обычное среднее арифметическое. То есть сумма значений элементов, поделенная на их количество. Допустим, у нас в семи слоях значения яркости одного пикселя варьируются так:

Тогда среднее арифметическое этих значений будет примерно 5.6.

Median — это медиана. От среднего арифметического эта статистическая функция отличается тем, что усредняет не все числа, а лишь 1 или 2 значения (в зависимости от четного или нечетного кол-ва элементов), находящиеся в середине ранжированного ряда всех значений. В нашем случае ряд будет выстроен так:

3, 4, 5, 5, 6, 7, 9

И медианой для этого ряда будет число 5, находящееся в середине ряда. Если бы снимков было не 7, а 8, то мы бы в качестве медианы взяли среднее арифметическое двух срединных значений.

Медиана выгодно отличается от среднего арифметического тем, что сильные единичные перепады на нее не оказывают влияния. Допустим, в одном из кадров у нас вдруг проявился горячий пиксель (или человек, или муха пролетела, не важно), и яркость этого участка прыгнула с обычных 9 до 20. Медиана при этом так и останется равной 5. А вот среднее арифметическое уже станет больше 7.

Для нас это означает, что среднее арифметическое слоев лучше уменьшает регулярные шумы, тогда как медиана с этим справляется чуть хуже, но зато она более устойчива к внезапным сильным перепадам яркости. Например, если в кадре были движущиеся объекты, то медиана оставит их след только в тех участках, где эти объекты присутствовали на всех кадрах серии.

Что ж, применим режим Mean к нашему стеку. Это может занять продолжительное время, а зависимости от количества и разрешения фотографий.

Сравним результат до и после:

07

Как видно, шумы почти полностью ушли.
По детализации медиана выглядит чуть-чуть лучше (но и шумов там больше).

Теперь взглянем на футбольное поле:

08

При использовании среднего арифметического в итоговом кадре мы получили все фазы движения человека с одинаковой интенсивностью (100%, поделенные на кол-во кадров).
С медианой ситуация иная — в финальный кадр попали только те части двигающихся ребят, которые присутствовали в одном и том же месте на всех кадрах. Поскольку парень в клетчатой рубашке во всех кадрах находится в разных местах, то он вообще не попал в результирующее изображение. А от парня в красном сохранились лишь те участки, которые были неизменны на всех кадрах.

Используя режим стекинга «Median», можно без дополнительного софта например полностью «очистить» улицу от прохожих или даже движущихся машин (разумеется, при этом должно быть сделано достаточное количество кадров, чтобы на каждый участок улицы приходился хотя бы один кадр, в котором на этом участке нет машины или человека).

Но мы сейчас все-таки говорим больше о шумах, поэтому давайте посмотрим еще на пару кропов (с легким шарпом):

09

Видно, насколько меньше стало шумов. Намного улучшилась читаемость высокочастотных деталей — например, проводов.

Вот так с помощью простой серийной съемки и буквально 5-минутной обработки можно спасти практически любой относительно статичный кадр в сложных условиях.
По десятилетнему опыту препресса могу с уверенностью сказать, что ни один даже самый продвинутый шумодав не может справиться с шумами и сохранить при этом детали так же хорошо, как это делает простой стекинг всего лишь полудюжины кадров.

Примечание:
В некоторых современных камерах есть возможность получить разные виды стекинга непосредственно при съемке.
Однако главный недостаток такой реализации заключается в строгой необходимости снимать со штатива, тогда как при обработке в фотошопе есть возможность совместить не идеально совпадающие изображения, снятые серией с рук.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *