В предыдущей статье мы рассмотрели некоторые способы диагностики компьютерных неисправностей, сегодня же изучим наиболее распространенные и простые поломки комплектующих, а также способы их устранения и профилактики.
Начнем, пожалуй, с клавиатуры. Обычно она особых проблем пользователю не доставляет. Устройство это весьма неприхотливое и способно исправно работать, даже если применять пытки сладким чаем и компотом. Основной клавиатурный враг, это пыль и крошки, если пользователь любит перекусить за компьютером. Со временем, когда их становится слишком много, некоторые кнопки могут западать или требовать чересчур сильного нажатия на себя для срабатывания. В общем, если имеются проблемы или клавиатура заполнилась пылью, ее необходимо почистить. Протирка тряпочкой сверху помогает лишь в самом начале, а примерно через год работы требуется что-то серьезней. В таком случае необходимо вытащить все клавиши, аккуратно поддевая их отверткой. Да, может понадобиться фотография вашей клавиатуры. Зачем - поймете, когда соберетесь возвращать клавиши на свои места. Большие кнопки, вроде Enter, Shift или пробела помимо пластмассовых защелок фиксируются еще металлической скобой, которая, впрочем, также вытаскивается без особых проблем. После чего возможны варианты, как их помыть и очистить.
Я использую следующий способ. Нужно взять литровую стеклянную банку с крышкой. Засыпаем туда все клавиши, заливаем теплой водой и добавляем стирального порошка по вкусу. Только с ним слишком не усердствуйте, иначе будет много пены. Закрываем банку крышкой и тщательно трясем пару минут. Вода, порошок, трение клавиш друг о друга и о стенки банки прекрасно делают свое дело. После чего сливаем грязную воду с пеной, снова добавляем воды, трясем и окончательно все промываем. Затем выкладываем клавиши на полотенце и оставляем просохнуть. В то время, как кнопки сохнут, нужно очистить от пыли и крошек корпус клавиатуры. Количество мусора под кнопками вас наверняка поразит, особенно если за чистотой в комнате следили не очень тщательно. После чего возвращаем клавиши на место. Это что касается профилактики. Если возникают проблемы, то нужно уже искать и устранять неисправность.
Откручиваем полтора десятка саморезов со дна «клавы». Если проблема с одной кнопкой, следует сопоставить ее с контактной площадкой на пленке и аккуратно с лупой рассмотреть дорожку от контактов к плате контроллера. Скорее всего, дефектное место будет найдено. Восстановить проводимость дорожки можно токопроводящим клеем. В случае, если отказала группа рядом расположенных клавиш, возможно, отсутствие контакта между пленкой и платой с контроллером в правом верхнем углу клавиатуры. Можно попробовать «порисовать» контакты на пленке и плате мягким графитовым карандашом. Графит отлично проводит электрический ток и может поспособствовать восстановлению контакта. Впрочем, возможна и неисправность микросхемы контроллера, бороться с чем, к сожалению, можно только заменой клавиатуры, благоустройство это совсем недорогое. Если имеете дело с беспроводной «клавой», первым делом при проблемах обратите внимание на ее батарейки, которые могут «сесть» в самый неподходящий для этого момент.
Мышь чаще всего выходит из строя по двум причинам. Либо ломается провод вблизи корпуса грызуна, либо из-за многократных нажатий ломаются или продавливаются микропереключатели. Разумеется, мышку и ее коврик нужно регулярно протирать от пыли. При загрязненных датчиках перемещения будет трудно точно позиционировать курсор. Особенно если мышка механическая, с шариком. Удерживается он кольцом, и меня всегда удивляло то, что стрелки на нем на самом деле показывают, как кольцо фиксируется, а чтобы вынуть, нужно его поворачивать в направлении, противоположном стрелкам. Вынимаем шарик, протираем его и ролики внутри мыши спиртом. Оптический или лазерный сенсор также нужно аккуратно чистить, только со спиртом я бы не усердствовал. Достаточно слегка влажной тряпочки и все протереть насухо.
Вернемся к тем двум неприятностям. Если собрались починить сами, придется работать паяльником. При повреждении провода, мышь может пропадать из системы или внезапно переставать управлять курсором при некоторых положениях. Причем, если помять, пошевелить провод, мышка может на некоторое время возвращаться к жизни. Для очистки совести провод можно прозвонить мультиметром. Вскрываем мышку, отрезаем пару сантиметров со стороны корпуса и припаиваем заново. Каждый провод в пучке имеет свой цвет, места на печатной плате, куда припаивать, не перепутаете. В случае проблем с микропереключателями возможно два варианта. Если при нажатии на кнопку щелчка не слышно, видимо, продавлена пластиковая прижимная площадка. Разогревая паяльником, контакты переключаются, приподнимаем их над платой на миллиметр. Следите только, чтобы ножки окончательно не потеряли контакт с платой. Второй вариант решения этой неприятности, а также случай, что щелчок есть, но кнопка фактически не срабатывает, нужно просто заменить микропереключатель. Используются они вполне стандартные, и точно такие же можно поискать на радиорынке или, в крайнем случае, взять у соседней клавиши, если мышь имеет их три штуки, например. Средняя кнопка очень редко нужна, в отличие от левой, микропереключатель которой ломается раньше остальных.
Дисковод выходит из строя крайне редко. А если уж и «выходит», то окончательно и бесповоротно. А вот проблемы могут возникнуть куда чаще, обычно происходит это из-за той же самой вредной пыли и грязи, которые, покрыв тонким, но довольно прочным слоем считывающую головку, мешают ее работе. Можно воспользоваться чистящими дискетами, а если таковых под рукой нет, тогда сняв верхнюю крышку дисковода и продув все от пыли, мягкой тряпочкой и спиртом аккуратно почистить головки. Если в момент включения светодиод дисковода постоянно горит, возможно, вы неправильно вставили шлейф, нетой стороной. Ничего страшного не произойдет, в отличие от неправильно вставленного разъема питания, что почти всегда ведет за собой поход в магазин за новым дисководом.
Аналогичные «пыльные» проблемы присущи и оптическим приводам. Честно говоря, я немного сомневаюсь в отличной эффективности чистящих дисков для CD и DVD ROM'ов. Если в случае с дисководом применение чистящих дискет вполне оправданно, поскольку при считывании головка вступает в непосредственный контакт с магнитным диском. И если диск будет не обычный - магнитный, а какой-нибудь фланелевый, то он вполне способен «соскоблить» грязь с головки. А вот насколько хорошо очищает линзы на считывающей головке подобный диск и не поцарапает ли он довольно мягкий пластик линзы в недорогом приводе, это еще вопрос. Конечно, в некоторых случаях другого выхода, кроме как попробовать чистящий диск, нет. Например, если разбирать привод совсем не хочется или в музыкальном центре, который вдруг начал отказываться читать диски.
В общем, если ваш оптический привод перестал читать и писать диски, есть смысл перед тем, как его выбрасывать, попробовать некоторые реанимационные меры. Зачастую проблема решается банальной чисткой внутренностей от пыли и грязи. Вытаскиваем бедный привод из корпуса, на его передней панели есть отверстие для аварийного извлечения лотка. Нажимаем рычажок за отверстием какой-нибудь скрепкой, руками выдвигаем лоток. Откручиваем крепящие винты и снимаем кожух. Возможно, для этого придется еще «отщелкнуть» лицевую панель, которая обычно крепится только на защелках, которые требуется нажать отверткой. После чего она легко вынимается и позволяет снять металлический кожух. Выдуваем всю пыль и в первую очередь для тщательной чистки нас интересует считывающая головка с линзой. Из-за пыли и грязи на которой обычно и возникают проблемы при чтении и записи дисков. Никаких жидкостей здесь применять не рекомендуется. Идеальным средством будет баллончик со сжатым воздухом, которым нужно продуть линзу.
После чего возвращаем лоток и переднюю панель привода на место, если ее снимали, конечно. Подключаем только разъем питания и включаем компьютер. Шлейф и кожух пока не трогаем. Выдвигаем и задвигаем лоток с помощью кнопки. При загрузке диска привод должен предпринять попытки прочитать его. После задвигания лотка головка немного подвинется, шпиндель раскрутится, также должно быть заметно передвижение линзы, которая будет пытаться сфокусироваться на диске, а свечение лазера можно увидеть визуально, благо светит он в видимом диапазоне красного цвета. Только не заглядывайте прямо в линзу, это все-таки лазер, а не обычный светодиод. Лучше смотреть под некоторым углом.
Если шпиндель молчит, вероятно, вышла из строя микросхема его управления. Зачастую она отправляется на тот свет из-за перегрева. Если каретка с головкой стоит на месте, нельзя исключать неисправность микросхемы, управляющей ее перемещением. Опять же из-за перегрева или заклинивания каретки. Если рядом со всеми этими «пунктами» - признаками здорового привода, вы поставили галочку, значит, дисковод скорее жив, чем нет. Собираем и проверяем, как на практике изменилось его поведение.
Чистка не помогла и диски опять «не видятся», при условии, что на другом компьютере они прекрасно читаются, можно попробовать добавить немного мощности лазеру, в том случае если на головке есть подстроечный резистор, может быть рядом с линзой или на боку головки. Поворачиваем его на пол-оборота по часовой стрелке тонкой отверткой. Таким методом мне удалось реанимировать захворавший пишущий привод фирмы Samsung. В то же время не всегда данная мера принесет результат. Пластиковая линза от времени может просто помутнеть, и тогда ей уже ничем не поможешь. Как и очень трудно диагностировать неполадки в электронике привода. Если дисковод вроде работает, шлейф в порядке, перемычки, определяющие режим работы Slave/Master, выставлены верно, но BIOS его ни за что не видит, возможно, проблемы в интерфейсной микросхеме привода. Такое бывает и в домашних условиях, к сожалению, не лечится.
Видеокарта - деталь практически неремонтопригодная. Выходит из строя довольно редко. Куда чаще она может глючить. Все из-за тех же врагов компьютера под номером один - пыли и перегрева. То есть перегреваться из-за «наевшегося» пыли вентилятора, который нужно смазать. Термопасту также можно заменить, если радиатор крепится на винтах, а не приклеен намертво на термоклее. В этом случае лучше его не трогать, иначе легко оторвать вместе с ним еще и половину ядра.
Под нагрузкой система зависает, а на экране появляются цветные или просто белые точки - греется, скорее всего, видеоядро. А если по экрану пробегают полоски или какие-либо геометрические искажения, треугольники например, то, скорее всего, перегревается видеопамять. Степень нагрева и перегрева, впрочем, легко проверить с помощью пальца. Если от чипов памяти хочется отдернуть руку, значит, нужно думать, как их охладить. Хорошим вариантом будет пассивное охлаждение с помощью алюминиевых радиаторов, которые можно приклеить на термоклей. Можно их выпилить из старого процессорного кулера, например, или просто приобрести набор для охлаждения видеопамяти в магазине. Zalman, Titan, Ice Hammer и еще несколько фирм выпускают такие наборы из маленьких радиаторов и какого-либо средства их закрепления на чипах. Может быть, простой термоклей или двухсторонний термоскотч. Если раскаляется плата с обратной стороны, аккурат под видеоядром, а его радиатор при этом холодный, видимо, он плохо прилегает к ядру и не охлаждает его. В случае крепления его на винтах, все просто, снимаем, наносим хорошей термопасты и ставим обратно. А вот если радиатор ледяной, да еще и на термоклее намертво держится, тут уже будут проблемы. Если чувствуете уверенность в себе, тогда с помощью лезвия и тонкой отвертки можно попробовать его отклеить, после чего очистить от старого клея и приклеить обратно. Теплопроводный клей Ал-Сил-5 вам в этом поможет. Трехграммовый шприц стоит около 40 рублей. Только проверьте, в каком он состоянии. В одну из фирм в моем городе пришла партия засохшего клея, пока разобрались в чем дело и сняли его с реализации, половину партии уже успели продать и получить полсотни недовольных покупателей.
Если на экране пропадает какой-либо цвет, а при качании разъема и кабеля от монитора, он появляется, судя по всему, имеет место плохой контакт в разъеме, можно попробовать потуже закрутить крепежные винты, либо разъем некачественно припаян к плате видеокарты. Его пропайка, конечно, поможет, только в домашних условиях сделать это качественно очень проблематично, лучше отдать в сервисный центр. Процедура эта несложная, быстрая и не должна стоить больших денег. К тому же не следует исключать и софтовый источник неприятностей, то есть проблемы с драйвером видеокарты. Проверить это можно только переустановкой драйвера и использованием другой версии. Также не следует на стареньких картах гнаться за последними версиями видеодрайверов, изменения в них, как правило, касаются только новых, недавно выпущенных адаптеров.
Материнская плата. Это очень сложная комплектующая и ремонт в большинстве случаев может быть затруднен. Хотя бы потому, что определить неисправность просто так вряд ли получится. Все, что можно сделать в домашних условиях более-менее достоверно, это различить два состояния:работает она или нет. Для более точной диагностики служат специальные устройства для PCI слота - POST карты. Которые обычно имеют некий индикатор, расшифровав показания которого, можно точнее узнать, что именно неисправно. Заменить что-то сложнее конденсатора весьма сложно. Современные платы имеют многослойную структуру, дорожки есть не только с обеих сторон, но и внутри платы может быть несколько слоев.
Наименее надежный компонент, как материнской платы, так и блоков питания, как ни странно, обычный электролитический конденсатор. Особенно много их в стабилизаторе питания процессора, как минимум 10 «бочонков» кучкуются около его сокета. И если есть подозрение о неисправности материнской платы или блока питания, то первым делом следует осмотреть все с лупой на предмет поврежденных деталей и дорожек печатной платы, а также обратить внимание на конденсаторы. Если корпус хотя бы немного вздут, видимо, ему нездоровится. В особо критичных случаях они могут лопнуть и залить электролитом, хорошо если только внешний слой платы, а если электролит попадет во внутренние слои, это может закончиться очень плохо. Иногда бывают случайные повреждения дорожек на верхнем слое материнской платы. Отвертка соскользнула или сильно тугая клипса кулера упорно не хотела ставиться. Дорожки хорошо восстанавливаются паяльником с тонким жалом и проволочкой.
Еще одна известная неисправность, вернее даже не неисправность, а просто особенность материнских плат в том, что со временем могут появиться проблемы с BIOS. Он иногда ругается на ошибку контрольной суммы, настройки не сохраняются и сбрасываются после выключения компьютера. При включении загрузка вдруг останавливается и компьютер предлагает вам нажать F1, чтобы продолжить загрузку или Del, чтобы войти в BIOS и откорректировать установки. Системные часы постоянно отстают, показывают неправильно время, а то и дата вдруг отбрасывает вас на 5 лет назад. Установки сохраняются после отключения питания благодаря наличию элемента питания - батарейки. Которая как и все батарейки со временем разряжается. Как ее вытаскивать вы уже знаете из предыдущей статьи. Модель батарейки CR2032, напряжение 3 В. Стоит она рублей 30 и в продаже можно найти без проблем.
Блок питания так же, как и материнская плата, подвержен плохому влиянию электролитических конденсаторов. Которые со временем высыхают, отчего емкость падает и это ведет за собой уход напряжений за рамки допустимых отклонений. Наиболее критичен в этом отношении один-единственный конденсатор, который находится обычно рядом с дежурным трансформатором, имеет емкость 10-20 мкФ и рабочее напряжение 50 Вольт. Уменьшение его емкости ведет за собой резкое повышение напряжений на выходе, отчего блок питания может спалить все более-менее критичные к напряжению комплектующие. Дисководы разве что останутся нетронутыми. Если БП плохо работает под нагрузкой, первым делом следует посмотреть на конденсатор входного фильтра, обычно имеет емкость 300 мкФ и напряжение 200 В. Напряжения довольно точно можно контролировать с помощью средств мониторинга материнской платы. Даже если операционную систему загрузить не удается, все данные можно посмотреть в BIOS, в разделе с названием что-то вроде «Hardware Monitor». Абсолютно точно стабилизировать напряжения не удается даже самым дорогим моделям, поэтому допускаются небольшие отклонения, в пределах 1-2%. То есть, если вместо 12 вольт у вас будет 12,1- ничего страшного, а вот если отклонение больше этой нормы, стоит задуматься.
Так что если в блоке питания есть вспухшие конденсаторы, их нужно обязательно заменить. Если сами боитесь, лучше купить в магазине аналогичные и отнести знакомому радиотехнику, вместе с бутылочкой чего-нибудь прохладного. Заодно и посмотрите через плечо, как он это делает. Перегрев также плохо сказывается на работе всех деталей блока питания. Вентилятор, как правило, не видно, если он зашумел, значит, нужно смазать или заменить. Они вполне стандартные и встречаются в любом компьютерном магазине. Только проследите, чтобы разъем подошел. Потому что он чаще всего узкий, двухконтактный, кроме как в блоках питания такие редко где используются.
Винчестеры ремонту как таковому поддаются туго. А поскольку от здоровья жесткого диска зависит сохранность информации, тем более если ее потеря обернется для вас неприятностями, то логичней всего при проблемном винчестере сразу же заменить его новым. Неприятности вроде бэд-блоков и сбойных кластеров можно поправить с помощью специализированных утилит вроде MHDD. Когда сбойные секторы будут помечены как неисправные и больше использоваться не будут. Хотя данные, которые были на диске, могут быть утеряны, но накопитель можно будет использовать дальше, конечно, на свой страх и риск. Кроме того, у современных винчестеров есть некоторое количество запасных дорожек, которые могут быть использованы вместо поврежденных. Так называемый ремап-блоков, таким образом даже объем винчестера уменьшен не будет. Кстати, посмотреть много параметров, говорящих о здоровье винчестера, можно, прочитав данные S.M.A.R.T., в том числе и узнать, использованы ли в вашем жестком диске подобные резервные дорожки или еще нет - параметр Reallocated Sector Count.
Из других неисправностей с большим отрывом от всех остальных лидируют две. Первая - выгорание элементов питания после неправильного втыкания разъема питания - не той стороной, что лечить трудно и в таких случаях в ремонтных мастерских обычно ищут такой же винчестер и полностью заменяют плату с исправного HDD. Разумеется, если информация не представляет ценности, то лучше купить новый винчестер и в следующий раз быть внимательнее. Второй вариант - повреждение разъема для шлейфа IDE-винчестеров. Сломать пару ножек при излишнем усердии не так уж и сложно. Повреждение не фатально и обойдется слишком сильному хозяину в 300-400 рублей. Опять же ремонтировать разъем смысла не имеет, и его просто заменяют, взяв с другого неисправного винчестера. Также возможны и другие электронные неисправности, чаще всего возникающие из-за перегрева и, плохого температурного режима в корпусе в целом. Поэтому и следить за температурой винчестера стоит тщательно, они не любят перегрева и, если температура HDD после пары часов работы переваливает за 50 градусов, нужно что-то предпринимать. Установить дополнительный вентилятор на винчестер или улучшить общую циркуляцию воздуха внутри системного блока.
Разумеется, в рамках этой статьи нельзя было рассмотреть все возможные неисправности. Примеров неисправностей одних только мониторов можно привести сотни. В любом случае есть такое прекрасное средство как Интернет и его поисковые системы, чтобы найти способы решения проблемы или удостовериться в невозможности ремонта.
